Wenn Sie eine Kamera gekauft haben, die seriöser ist als eine normale Seifenkiste, sollten Sie höchstwahrscheinlich die manuellen Einstellungen beherrschen (obwohl diese auch für Seifenschalen vorhanden sind). Und ich würde Ihnen sogar raten, dies so schnell wie möglich zu tun, damit Sie auch dann verstehen, was passiert, wenn Sie im Automatikmodus fotografieren.
Es gibt nur wenige grundlegende Parameter an der Kamera, die Sie steuern können, aber alle sind eng miteinander verbunden: Verschlusszeit, Blende, ISO, Weißabgleich. Es gibt auch einen Parameter wie die Schärfentiefe (Schärfentiefe), der an sich in keiner Weise eingestellt ist, sich aber aufgrund anderer Parameter herausstellt. Ich fürchte, für die erste Lesung wird dies alles zu kompliziert und beängstigend erscheinen, aber hier kann ich Ihnen nur raten, wie Sie zunächst so viel wie möglich versuchen sollten. Nehmen Sie denselben Frame mit unterschiedlichen Einstellungen auf und sehen Sie dann, was passiert, suchen Sie nach Beziehungen, analysieren Sie. Und vergessen Sie nicht die Anweisungen für die Kamera, dies ist zunächst fast ein Nachschlagewerk.
Der Inhalt des Artikels
- 1 Alle Teile meiner FAQ für Anfängerfotografen
- 2 Auszug
- 3 Membran
- 4 ISO-Empfindlichkeit
- 5 Weißabgleich
- 6 Fokuspunktauswahl
- 7 Tiefenschärfe
- 8 Verbindung von Verschlusszeit, Blende, ISO und halbautomatischem Modus
Alle Teile meiner FAQ für Anfängerfotografen
1. Welche Kamera für einen unerfahrenen Fotografen zu wählen
2. Welches Objektiv für was benötigt wird und was zu wählen
3. Grundeinstellungen der Digitalkamera
4. So fotografieren Sie auf Reisen
5. So verarbeiten Sie Fotos in Lightroom und speichern sie
6. Fototasche Beispiel und Fotorucksack für den Reisenden
7. Wie man den Sternenhimmel fotografiert
0. Wie mache ich Fotos auf Reisen?
Die Haupteinstellungen einer Digitalkamera sind Verschlusszeit und Blende, ihr Verhältnis wird als Belichtung bezeichnet. Wenn sie sagen, dass Sie eine Belichtung auswählen müssen, bedeutet dies, dass Sie diese beiden Werte einstellen müssen.
Grundeinstellungen einer Digitalkamera
Auszug
Sie ändert sich in Sekunden (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 usw.) und gibt die Zeit an, für die der Verschluss der Kamera während des Auslösers geöffnet wird. Es ist logisch, dass je länger es geöffnet ist, desto mehr Licht auf die Matrix fällt. Abhängig von der Tageszeit der Sonne hat der Beleuchtungsgrad daher einen eigenen Belichtungsparameter. Wenn Sie den automatischen Modus verwenden, misst die Kamera selbst den Beleuchtungsgrad und wählt einen Wert aus.
Die Belichtung beeinflusst jedoch nicht nur die Belichtung, sondern auch die Unschärfe eines sich bewegenden Objekts. Je schneller es sich bewegt, desto kürzer sollte die Verschlusszeit sein. Obwohl in einigen Fällen im Gegenteil, können Sie es authentischer machen, um zu bekommen «Kunst» Fett Auf die gleiche Weise kann Fett durch Händeschütteln (Schütteln) entstehen. Wählen Sie daher immer einen Wert, um dieses Problem zu lösen, und trainieren Sie, damit das Schütteln geringer ist. Ein guter Stabilisator am Objektiv kann Ihnen dabei weiterhelfen. Er ermöglicht die Verwendung längerer Verschlusszeiten und verhindert Bewegungen.
Regeln für die Auswahl der Belichtung:
- Versuchen Sie immer, die Verschlusszeit auf nicht mehr als 1 / mm einzustellen, wobei mm Millimeter Ihrer aktuellen Brennweite sind, um ein Zittern der Hand zu vermeiden. Denn je größer die Brennweite ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eines Abstrichs und desto mehr müssen Sie die Verschlusszeit verkürzen. Zum Beispiel beträgt die Verschlusszeit für 50 mm 1/50 Verschlusszeit, und es ist noch besser, sie irgendwo um 1/80 noch kürzer zu machen, das ist also sicher.
- Wenn Sie eine gehende Person fotografieren, sollte die Verschlusszeit nicht mehr als 1/100 betragen.
- Für sich bewegende Kinder ist es besser, die Verschlusszeit auf nicht mehr als 1/200 einzustellen.
- Sehr schnelle Objekte (z. B. beim Aufnehmen aus dem Busfenster) erfordern sehr kurze Verschlusszeiten von 1/500 oder weniger.
- Im Dunkeln ist es für statische Objekte besser, den ISO-Wert nicht zu hoch anzuheben (insbesondere nicht über den Arbeitswert), sondern lange Verschlusszeiten (1s, 2s usw.) und ein Stativ zu verwenden.
- Wenn Sie schön fließendes Wasser (mit Fett) entfernen möchten, benötigen Sie eine Belichtungszeit von 2-3 Sekunden (länger gefällt mir nicht, was passiert). Und wenn Sie Spray und Schärfe benötigen, dann 1/500 - 1/1000.
Die Werte stammen alle aus dem Kopf und geben nicht vor, Axiome zu sein. Es ist am besten, sie selbst aufgrund persönlicher Erfahrungen auszuwählen. Dies dient nur als Referenz.
Die Verschlusszeit 1/80 ist für solche Bewegungen zu lang, sie ist verschwommen
Exposition 3 Sek. - Wasser, wie Milch
Membran
Es wird als f22, f10, f5.6, f1.4 bezeichnet und bedeutet, wie weit die Blende des Objektivs während des Auslösers geöffnet ist. Darüber hinaus ist der Durchmesser des Lochs umso größer, je kleiner die Zahl ist, dh umgekehrt. Es ist logisch, dass je größer dieses Loch ist, desto mehr Licht in die Matrix eintritt. Im Automatikmodus wählt die Kamera selbst diesen Wert entsprechend dem darin eingenähten Programm.
Das Diaphragma beeinflusst auch die Schärfentiefe (Schärfentiefe):
- Wenn Sie tagsüber eine Landschaft aufnehmen, decken Sie die Blende sicher auf f8-f13 ab (es lohnt sich nicht mehr), damit alles scharf ist. Im Dunkeln, wenn kein Stativ vorhanden ist, müssen Sie es öffnen und im Gegenteil die ISO erhöhen.
- Wenn Sie ein Porträt aufnehmen und den unscharfesten Hintergrund wünschen, können Sie die Blende maximal öffnen. Beachten Sie jedoch, dass bei schnellem Objektiv die Werte für f1.2-f1.8 möglicherweise zu hoch sind und nur die menschliche Nase und der Rest des Gesichts scharf sind verschwommen.
- Es besteht eine Abhängigkeit der Schärfentiefe von der Blende und der Brennweite, so dass das Hauptobjekt scharf ist. Es ist sinnvoll, f3-f7-Werte zu verwenden und diese abhängig von der Zunahme der Brennweite zu erhöhen.
Blende f9 - alles ist scharf
105 mm, f5.6 - der Hintergrund ist sehr verschwommen
ISO-Empfindlichkeit
Es wird als ISO 100, ISO 400, ISO 1200 usw. bezeichnet. Wenn Sie auf Film gedreht haben, denken Sie daran, dass Filme mit unterschiedlicher Lichtempfindlichkeit verkauft wurden, was die Lichtempfindlichkeit des Films bedeutete. Das gleiche gilt für eine Digitalkamera. Sie können die Lichtempfindlichkeit der Matrix einstellen. Tatsächlich bedeutet dies, dass Ihr Bild mit zunehmender ISO bei gleicher Verschlusszeit und Blende (bei gleicher Belichtung) heller wird..
Ein Merkmal guter und teurer Kameras ist eine höhere ISO-Empfindlichkeit, die bis zu 12800 erreicht. Diese Zahl sagt Ihnen nichts, ist aber wirklich cool. Denn bei ISO 100 können Sie nur bei Tageslicht fotografieren, und die Einstellung von 1200 und höher verhindert bereits nicht die Dämmerung. Budget-DSLRs haben eine maximale Arbeits-ISO von ca. 400-800. Dann erscheint Farbrauschen. Nehmen Sie die ISO auf das Maximum und nehmen Sie in der Abenddämmerung einen Rahmen, und Sie werden verstehen, worum es geht. Seifengerichte mit diesem Parameter sind sehr schlecht.
ISO 12800 - wahrnehmbares Rauschen, kann jedoch während der Verarbeitung teilweise entfernt werden
ISO 800 bei gleichen Einstellungen ist das Foto viel dunkler
Weißabgleich
Sicherlich haben Sie Fotos gesehen, auf denen es zu viel Gelb oder Blau gibt? Dieser ist nur wegen des falschen Weißabgleichs. Tatsache ist, dass abhängig von der Lichtquelle (Sonne, Glühlampe, weiße Lichtlampe usw.) das Farbschema des Fotos abhängt. Stellen Sie sich grob gesagt vor, wir leuchten auf einem Stuhl mit einer speziellen blauen Lampe und dann ist das gesamte Foto dieses Stuhls zyanotisch. Wenn dies ein besonderer künstlerischer Effekt ist, ist alles in Ordnung. Wenn wir jedoch normale Farbtöne benötigen, können wir durch Einstellen des Weißabgleichs sparen. Alle Kameras haben Voreinstellungen (automatisch, Sonne, bewölkt, weißglühend, manuell usw.).
Zu meiner Schande muss ich zugeben, dass ich immer auf der Maschine schieße. Es ist für mich einfacher, alles im Programm später zu reparieren, als den Weißabgleich einzustellen. Vielleicht wird jemand über diese Gotteslästerung nachdenken, aber ich bin mit allem zufrieden, und ich denke, die Mehrheit wird auch zufrieden sein, sodass ich nicht über den manuellen Weißabgleich sprechen werde.
Fokuspunktauswahl
In der Regel haben alle guten Kameras die Möglichkeit, den Fokuspunkt sowie ihre automatische Auswahl auszuwählen (wenn die Kamera selbst Objekte auswählt und entscheidet, worauf und wie fokussiert werden soll). Ich verwende selten den automatischen Modus, hauptsächlich wenn wenig Zeit vorhanden ist und sich Objekte bewegen, z. B. in einer Menschenmenge, wenn ich nicht darüber nachdenke. In allen anderen Fällen verwende ich den Mittelpunkt. Er drückte den Knopf, konzentrierte sich, ohne den Knopf loszulassen, nahm ihn zur Seite und stand am Ende und schoss.
Konzentration auf einen einzelnen Punkt (Mitte)
Der Mittelpunkt ist normalerweise der genaueste, weshalb er verwendet werden sollte. Sie müssen sich jedoch ein bestimmtes Modell der Kamera ansehen, zum Beispiel funktionieren jetzt alle Punkte auf meiner aktuellen Kamera. Ich wollte auch sagen, dass Sie, wenn Ihre Kamera langweilig und schlecht fokussiert ist (Dämmerung, Hintergrundbeleuchtung), nach der Grenze zwischen Hell und Dunkel suchen und sich darauf konzentrieren müssen.
Bei Hintergrundbeleuchtung ist es am einfachsten, sich auf den Haarrand zu konzentrieren.
Tiefenschärfe
Die Schärfentiefe ist der Entfernungsbereich, in dem alle Objekte scharf sind. Stellen Sie sich vor, Sie fotografieren eine Person und es gibt eine gerade Linie: die Kamera - die Person - den Hintergrund. Der Fokuspunkt liegt auf einer Person, dann ist alles scharf im Bereich von dieser Person zu Ihnen für eine bestimmte Anzahl von Metern und von dieser Person zum Hintergrund auch für eine bestimmte Anzahl von Metern. Dieser Bereich ist die Schärfentiefe. In jedem Fall ist dies anders, da es von mehreren Parametern abhängt: Blende, Brennweite, Entfernung zum Motiv und Modell Ihrer Kamera. Es gibt spezielle Tiefenschärferechner, in die Sie Ihre Werte eingeben und herausfinden können, wie weit Sie kommen. Für Landschaften benötigen Sie eine große Schärfentiefe, damit alles scharf ist, und für Porträts oder Hervorheben von Objekten mit unscharfem Hintergrund eine geringe Schärfentiefe.
Sie können mit einem Taschenrechner herumspielen, um die Beziehung dieser Parameter ein wenig zu verstehen. Auf dem Feld haben Sie es jedoch nicht zur Hand. Wenn Sie kein professioneller Fotograf sind, reicht es aus, sich einige für Sie geeignete Werte zu merken und jedes Mal (wenn Sie das Foto vergrößern) auf das Display zu schauen, was passiert ist und wenn Sie es benötigen perefotkat.
Konzentrieren Sie sich auf die Nummer 5 und schneiden Sie nur den Streifen 4-5-6
Zuallererst müssen Sie sich daran erinnern:
- Je weiter die Blende offen ist, desto geringer ist die Schärfentiefe.
- Je größer die Brennweite, desto kleiner die Schärfentiefe.
- Je näher das Motiv ist, desto geringer ist die Schärfentiefe.
Wenn Sie beispielsweise aus nächster Nähe fotografieren, z. B. mit 100 mm Gesicht und einer Blende von 2,8, besteht die Gefahr, dass Sie eine scharfe Nase bekommen, während alles andere unscharf wird.
73 mm, f5.6, so nah wie möglich geschossen, und daher ist nur der Finger scharf
Sie müssen diese Erfahrung erleben «verdreifachen» Schärfentiefe im Verhältnis zu Brennweite, Blende und Entfernung für das Motiv. Zum Beispiel:
- Wenn Sie eine Landschaft oder andere Objekte in einem weiten Winkel fotografieren, können Sie immer f8-f13 verwenden, und alles ist scharf. Tatsächlich sagt der Rechner, dass Sie die Membran viel weiter öffnen können, aber ich mag diese Werte. In der Regel setze ich immer f10 (nachmittags).
- Für einen schönen unscharfen Hintergrund benötigen Sie kein teures schnelles Objektiv mit großer Blende. Ein normaler Zoom mit Standardblende reicht aus. Sie müssen nur weiter gehen und eine Person vergrößern (z. B. 100 mm), und dann reicht Ihnen sogar f5.6 Hintergrund verwischen.
- Die Entfernung vom Motiv zum Hintergrund spielt eine Rolle. Wenn sie sehr nahe beieinander liegen, funktioniert eine normale Unschärfe des Hintergrunds möglicherweise nicht. Sie müssen eine große Brennweite und eine sehr offene Blende verwenden. Wenn der Hintergrund jedoch sehr weit entfernt ist, wird er fast immer verschwommen.
- Wenn Sie eine Blume aus nächster Nähe fotografieren und aus irgendeinem Grund die Berge am Horizont scharf machen müssen, müssen Sie die Blende maximal auf f22 oder mehr drücken. In diesem Fall besteht jedoch aufgrund anderer Funktionen die Möglichkeit, ein nicht scharfes Bild zu erhalten.
Alternativ können Sie sich nur an einige Dinge erinnern. Wir fotografieren Landschaften und ähnliche Pläne bei f10, wir machen Menschen und wählen Objekte bei f2,5 (50 mm) oder f5,6 (105 mm) aus..
Verbindung von Verschlusszeit, Blende, ISO und halbautomatischem Modus
Wir kamen zum Schwierigsten, zur Verknüpfung all dieser Parameter. Ich werde versuchen zu erklären, was was ist, aber ohne Proben können Sie trotzdem nicht auskommen. Zunächst möchte ich Ihnen raten, zu Beginn nicht den vollständigen manuellen Modus (M genannt), sondern den halbautomatischen Modus (Av und Tv bei Canon oder A und S bei Nikon) zu verwenden, da es viel einfacher ist, über einen Parameter nachzudenken, und nicht über zwei gleichzeitig.
Daher habe ich bereits einige Beziehungen etwas höher zitiert. Und wenn es zunächst schwierig ist, die Schärfentiefe zu verstehen, ist es einfacher, Verschlusszeit und Blende ohne Bezug auf die Schärfentiefe zu wählen. Es kommt darauf an, dass Ihr Rahmen mäßig hell / dunkel ist, denn selbst wenn Sie in RAW aufnehmen, können Sie das Foto nicht strecken, wenn die Werte zu falsch sind. Und deshalb bin ich für halbautomatische Modi.
Blendenpriorität (Av oder A)
Angenommen, Sie fotografieren eine Landschaft im Av-Modus und Ihre Brennweite beträgt 24 mm. Stellen Sie f10 ein und die Kamera wählt die Verschlusszeit für Sie aus. Und alles, was für Sie übrig bleibt, ist zu verfolgen, dass es nicht länger als der kritische Wert 1 / mm ist (ich habe darüber im obigen Auszug geschrieben). Was macht man als nächstes?
- Wenn die Verschlusszeit kürzer als 1/24 ist, zum Beispiel 1/30 oder 1/50, ist alles in Ordnung.
- Wenn die Verschlusszeit länger als 1/24 ist, müssen Sie einen höheren ISO-Wert einstellen.
- Wenn die ISO nicht ausreicht, können Sie die Blende öffnen. Im Prinzip können Sie es zunächst sofort auf f5.6-f8 öffnen und dann die ISO erhöhen.
- Wenn die maximale Arbeits-ISO bereits eingestellt ist und die Blende nirgends geöffnet werden kann, dann auch nicht «Leg deine Hände auf deine Hüften», Um Jitter irgendwie zu reduzieren, suchen Sie entweder nach einer Oberfläche, auf die Sie den Kadaver legen oder drücken können, oder holen Sie sich ein Stativ. Alternativ können Sie den ISO-Wert noch weiter erhöhen, aber dann macht das Foto viel Rauschen.
Verschlusspriorität (TV oder S)
Das Bewegen von Objekten oder Personen ist besser im TV-Modus, damit das Objekt nicht unscharf wird. Je kürzer die Verschlusszeit ist, desto besser. Wenn jedoch nicht viel Licht vorhanden ist, können Sie sich auf die Werte konzentrieren, die ich im Abschnitt über die Verschlusszeit angegeben habe. Das heißt, wir stellen die Verschlusszeit ein und steuern, welche Blende die Kamera wählt. Es ist besser, dass es nicht vollständig geöffnet ist, insbesondere bei schnellen Objektiven. Wenn nicht genügend Licht vorhanden ist, erhöhen Sie auch den ISO-Wert. Wenn dies immer noch nicht ausreicht, versuchen Sie, die Verschlusszeit zu verlängern.
ISO 1600 f2.8 1/50 Sek. - Die Parameter sind am Limit, weil es dunkel und beweglich ist
Belichtungsausgleich
Av und Tv sind auch hier bequem. Da die Kamera die Belichtung anhand des Fokuspunkts misst und möglicherweise im Schatten oder umgekehrt zu hell ist, entspricht die von ihr gewählte Blende oder Verschlusszeit möglicherweise nicht den Anforderungen. Die einfachste Möglichkeit, sie zu beheben, ist die Belichtungskorrektur. Drehen Sie das Rad einfach um 1 bis 3 Schritte in die richtige Richtung. Das heißt, wenn Sie den gesamten Rahmen dunkler machen möchten, dann minus, wenn heller, dann plus. Bei unzureichendem Licht fotografiere ich immer sofort mit -2/3 bis Minus, um einen größeren Spielraum für Einstellungen zu haben.
P.S. Ich hoffe, der Artikel war nicht zu kompliziert und lesbar. Es gibt viele Nuancen, aber es ist schwierig, sie hier zu platzieren, da ich selbst nicht viele Dinge weiß. Wenn Sie einen Fehler finden, schreiben Sie in die Kommentare.
